Всё происходило дома, в обычной квартире. Самое сложное в процессе - засухарить клапаны... Остальное всё несложно и, я бы даже сказал, увлекательно...
Все операции проводились на уже снятой голове.
Итаг...
Необходимые инструменты:
1. Ключи на 10 (головка), 12 (торцевой), 14 (головка), 24/27 (торцевой) и длинная головка 8 (для разбора трамблёра. Вместо неё можно юзать крестовую отвёртку)
2. Вороток
3. Динамометрический ключ
4. Набор щупов (Jonnesway)
5. Рассухариватель (критически необходимый инструмент)
6. Утконосы
7. Свечной ключ (или длинная головка на 16) если сняли голову вместе со свечами
8. Молотог! =)
9. Магнитная ручка (вообще полезный инструмент на все времена)
10. Металлическая щётка.
Химия:
1. Карбклинер
2. Абразивная паста для притирки клапанов
3. Моторное масло (которое потом в мотор заливаться будет)
4. Графитовая смазка
5. Герметик
6. Клей-герметик
7. Растворитель
Прочее:
1. Мелкая наждачка (я брал 220, 400, и 800 по 2 листа)
2. Набор калибровочной проволоки (Plastigauge)
Запчасти:
1. Комплект впускных и выпускных МСК (1600 руб)
2. Сальники распредвалов (2 х 250 руб)
3. Сальник трамблёра (20 рублей неоригинал)
ПРИСТУПАЕМ...
Интро...
В процессе разборки мотора выяснилось, что на нём КОНКРЕТНО были сбиты фазы: коленвал стоял градусов на -15 по отношению к распредвалам... Было сильно интересно как ОНО вообще ехало... =) Тем не менее снятие головы и вскрытие мотора показало что убить его не успели... Однако камеры сгорания были все в диком нагаре, и ГБЦ, также, сильно загажена.
Как бы то ни было, голова была снята и с коллекторами принесена домой для "экзекуции".
Подготовка:
ГБЦ уложена на старую удобную тумбочку и зафиксирована на ней при помощи 2 направляющих для гипсокартонного потолка прихваченных на саморезы.
Определяемся с зазорами:
При помощи щупа промеряны зазоры на клапанах. Замерв показали, что зазоры на впускных клапанах находятся в проектных пределах, а вот выпускные за них вылазят на 5 соток, примерно...
Пролив растворителем показал явное отсутствие герметичности на всех клапанах.
Причина - дикий нагар на сёдлах выпускных клапанов и на них самих. Впрочем и впускные клапаны тоже были в неслабом нагаре из за мёртвых МСК.
Разбираем:
Торцевым ключом на 24 или 27 (там шейки под 2 размера сделаны) фиксируем распредвал и воротком с головкой на 14 плавно отпускаем фиксирующий шестерню болт. (Заранее рекомендую положить на пол чистую белую тряпку или, как в моём случае, газетку, на которую будем выкладывать запчасти в порядке их снятия) Снимаем шестерни и шпильки шестерён и ложим их на газетку.
Откручиваем головкой на 10 болты крепления верхней части внутреннего кожуха ГРМ и снимаем его.
Ключом на 14 откручиваем 2 болта на трамблёре и вытаскиваем его из гнезда. Крышку привода трамблйра снимать необходимости нет.
Головкой на 10 в определённом порядке (крышки 3, 5, 4, 2, 1 начиная с внешнего болта), в несколько проходов откручиваем болты крепления крышек распредвалов (10 штук). Всё промываем и складываем на газетку к соответствующим шестерням.
Выколупываем лобовые крышки распредвалов. Они сидят на герметике, поэтому сперва их лучше аккуратно поддеть ножом.
Калибровочной проволокой промеряем зазоры в крышках: нарезаем проволоку, ложим на шейки распредвала, ставим на место крышки и затягиваем болты при помощи динамометрического ключа с моментом 19-25 нм. Снова снимаем крышки и оцениваем полученые результаты. (В моем случае зазоры были в проектных пределах, поэтому что делать дальше я не описываю, хотя, если будут желающие, могу написать)
По очереди снимаем распредвалы, промываем (лучше даже сказать "проливаем") их через масляные отверстия карбклинероми и продуваем воздухом (пылесос подходит нормально =) ).
Распредвалы укладываем к шестерням на газетку.
При помощи магнитной ручки вынимаем толкатели клапанов и регулировочные шайбы. Промываем и складываем в порядке снятия на газетку.
Рассухариваем клапаны: я делал это при помощи длинной головки на 16 - упираем её в седло клапана, накрываем сверху тряпочкой (чтобы сухари не разлетелись) и пиндюкаем с умеренной силой по головке молотком... При правильном ударе сухари должны вылететь. Сухари, тарелку клапана, пружину и шайбу моем и раскладываем на газетку. Вынимаем клапан, обливаем его карбклинером и при помощи металлической щётки снимаем с него весь нагар. Клапан ложим на газетку к сухарям, толкателям и т.д. ИМЕННО ЭТОГО КЛАПАНА (Путать эти вещи нельзя!) Аналогично снимаем оставшиеся клапаны.
Утконосами аккуратно снимаем МСК.
Откручиваем патрубок ОЖ торцевым ключом на 12. Ключом на 27 снимаем датчик давления масла и промываем его карбклинером.
Вуаля. Головка разобрана! =)
Процесс:
Далее я ГБЦ отвёз на мойку, где он "керхером" был
отмыт практически до безобразия... =) Остался только жёсткий нагар, который был снят уже снова дома при помощи карбклинера и наждачки. Сразу были отполированы впускные и выпускные каналы. Промерены коллекторы и доведены до идеально ровного овала. Надо отметить, что впускные окна на ГБЦ должны быть на 0,5 - 1 мм больше каналов на впускном коллекторе, а на выпусконом - наоборот. В общем сечение каналов было увеличено на 1-2 мм.
Все масляные каналы в ГБЦ также продуваются карбклинером.
Далее промеряем клапаны и направляющие, ставим новые МСК и, перевернув голову, вставляем клапаны на их места. По очереди притираем их при помощи абразивной пасты. Попутно промеряем плоскость головки.
После притирки тщательно очищаем головку от остатков пыли и абразива (я в ванной в тазике сполоснул из душа) ставим свечи на место, и наливаем в камеры растворитель. Смотрим по впускным и выпускным каналам не потечёт-ли. Если нет - ОК, если где-то течёт - проверяем установку и ещё раз притираем клапаны.
Сборка:
Переворачиваем головку, смазываем штоки клапанов моторным маслом, ставим на места шайбы, пружины и тарелки клапанов, сжимаем по очереди пружины рассухаривателем и ставим сухари на место. После фиксации сухарей тарелкой через головку на 16 (ту, которой рассухаривал) НЕЖНО простукиваем тарелку чтобы убедиться в том, что сухари сели на место (у меня при внешне ровной установке один раз они вылетели).
Ставим на места регулировочные шабы и толкатели предварительно всё смазав моторым маслом. Толкатели после установки должны свободно вращаться на своих местах от руки.
Укладываем на места распредвалы смазав их шейки моторным маслом. Устанавливаем на места крышки распредвалов и подтягиваем их. На боковые края лобовой крышки наносим герметик и пока он сохнет ставим на распредвалы сальники смазав их изнутри (в месте контакта с распредвалом) графитовой смазкой. Ставим лобовые крышки распредвалов и подтягиваем их.
Протягиваем болты крышек динамометрическим ключом с моментом 19-25 нм. Последовательность - обратная снятию.
Повторная проверказазоров на клапанах выявила улучшение всез параметров. Зазоры на выпуске пришли в норму. =)
Ставим на место щиток ГРМ и шестерни со шпильками (момент затяжки их болтов 60-70 нм).
Ставим на место трамблёр, заменив на нём сальник. Трамблёр я тоже разобрал и почистил все контакти... ВВ провода и всё тк. было промерено при помощи Омметра.
Ставим на место патрубок ОЖ. Я поставил на герметик + старая прокладка.
Наносим на 2-3 витка датчика давления масла клей-герметик и вкручиваем его на место.
Процесс окончен... =)
З.Ы.: Новый блок уже расточен под ремонтные поршни. На очереди переборка низа мотора и сборка нового двигателя. =) Думаю что с ГБЦ я вопрос закрыл надолго.
BTW я заметил что моторы с "сеялки" как бы "аккуратнее", что ли... На калдовском различия по цилиндрам (2 3 2 3) по коленвалу (1 1 1 2 1) и т.д. На сеялке всё ровно... "Почувствуйте разницу", как грицца, если её не заметно... Велкам с вопросами! =)
Сообщение отредактировал turboracer: 09 Январь 2008 - 14:01
