Сообщений в теме: 27

[bladewolf]

Доброго времени суток.
Став недавно счастливым обладателем селики возникло несколько вопросов
в плане эксплуатации чисто из опыта владния.
Если уже опсуждалось на форуме то сорь сткните носом не нашел.

1) Потихонику накрываеться синхронизатор 3 и менее 4-й передачи.
при включении 3-й в районе 25-30 км в час когда скорость падает (скажем качусь на нейтралке)
50/50 включаетсья без посторонних шумов. во всех остальных случаев раздаеться
характерный треск будто я недовыжал сцепу.
4-я хрустит при включении ее как понижающей и пять таки невсегда.
если разгонять на 2-й до 50-60 то включаетсья нормально.
все остальные передачи никогда не издают посторонних шумов.

У официалов мне сказали что лучше 3тью не включать а то синхронизатор рассыпеть и может убить коробку.
из опыта жигулей и акцента я сильно в этом сомневаюсь.
В клюбном тех центре мне сказали что можно впринципе кататься и сонхронизатор развалитсья не может
максимум что будет - перестанут включаться передачи.

Подскажите из личного опыта сколько обычна проходит коробка до умирания 3-4 передачи?
насколько критично включение передач с такими хрумами?

2) Интересует предельно допустимый жор масла.
я понимаю что многие сечас скажут что на хорошем двигле жора быть не может.
но тем не менее производитель наверно не просто так приводит цифры ( кстате если кто знает рекомендованный
заводо допустимый расход масла напишите плиз)
Многие товарищи особенно имеющие машины с мощным движком говорят что жор может быть особенно если
крутить двигло.
У себы заметил что долил примерно 1/3 на щупе от точки до точки при пробеге примрено 350-400км.
( это первые дни на авто, крутили с друзями до 8 т.о. (отсека походу у меня снята) довольно часто и много)
сейчас проехав примерно 150км. в спокойном стиле ухода масла не заметил.

Однако в районе масленного фильра подтекает ( но лужи под машиной нету)
опять же в сервисе сказали что может течь только датчик масла и типо через него много не уйдет.

Подскажите пожалуйсто что думаете по данном вопросам.

Автомобиль 2000г. 1.8 на ручке 192 л.с. пробег 246 т.к.

Заранее примного благодерен за советы и пояснения)))

[Just]

масло при отжиге 150-200гр на 1000км допустимо

[Okopok]

Даааа конечно подтекать может и прокладка фильтра. а через щель уйдет ровно столько, сколько захочет.
3ья и 4ая умирают первыми. перебор коробки 15 рублей с запчастями.
к офицалам больше не езди.

[^SerenitY^]

Какой большой пробег, прикольна...

В общем, у меня совершенно аналогично хрустит 4я при переключении её как на пониженную. Бытует мнение, что это не сам синхрон, а только его кольцо, и что ездить с этим симптомом можно до усёру. Собственно, катаюсь так уже больше двух лет, но единственный момент, когда переключаюсь с пятой в большинстве случаев долго жму сцепление, прежде чем воткнуть 4ю. Так она хрустит с меньшей вероятностью.

Масло на ГТСках обычно уходит на отжигах так или иначе, ибо на таких оборотах оно просто сгорает на стенках. У меня тоже 192 л.с., уходит где-то уровень от замены до замены (5000 км) при регулярных отжигах. Это после капиталки. До капиталки уходил литр на 800-900 км. У кого-то вообще не уходит, у кого-то уходит по 200-300 граммов. Всё от манеры езды зависит, от выработки на стенках, от степени заговненности маслосъемных колец, да много от чего ещё...

В районе масляного фильтра можно попробовать заменить прокладку этого самого фильтра (такая С-образная штуковина).

[hooligan84]

Какой большой пробег, прикольна...

В общем, у меня совершенно аналогично хрустит 4я при переключении её как на пониженную. Бытует мнение, что это не сам синхрон, а только его кольцо, и что ездить с этим симптомом можно до усёру. Собственно, катаюсь так уже больше двух лет, но единственный момент, когда переключаюсь с пятой в большинстве случаев долго жму сцепление, прежде чем воткнуть 4ю. Так она хрустит с меньшей вероятностью.

Масло на ГТСках обычно уходит на отжигах так или иначе, ибо на таких оборотах оно просто сгорает на стенках. У меня тоже 192 л.с., уходит где-то уровень от замены до замены (5000 км) при регулярных отжигах. Это после капиталки. До капиталки уходил литр на 800-900 км. У кого-то вообще не уходит, у кого-то уходит по 200-300 граммов. Всё от манеры езды зависит, от выработки на стенках, от степени заговненности маслосъемных колец, да много от чего ещё...

В районе масляного фильтра можно попробовать заменить прокладку этого самого фильтра (такая С-образная штуковина).

+1 к вышесказанному.

[bladewolf]

Спасибо за советы.
А что за прокладка С-образная? она вместе с масляным фильтром идет или отдельно?
если возможно скинте плиз ссылочку на екзист а то я чтото ее там невижу(((

[bladewolf]

Совсем забыл спросить а "в большинстве случаев долго жму сцепление" это
сколько примерно (5 - 10 сек?)
насколька губителен такой стиль езды для сцепы?

[Mae5tro]

Совсем забыл спросить а "в большинстве случаев долго жму сцепление" это
сколько примерно (5 - 10 сек?)
насколька губителен такой стиль езды для сцепы?

чем чаще и дольше жмешь педальку, тем сильнее снашивается выжимной

имхо, по озвученным скоростям, ты запаздываешь с передачами при переключении "вниз"

[dnmaster]

Насколько я помню, рекомендуемые скорости езды на 3 передаче(в спокойном режиме)- от 40км/ч до 60 км/ч, на 4 передаче - от 60км/ч до 73 км/ч.

Исношено у тебя кольцо синхронизатора(латунная штука такая, которая выравнивает скорости вращения шестерни с валом), при включении надо не сцепление долго держать, надо выжать сцепление чуть переместить рычаг переключения передач в сторону включения передачи(до момента появления небольшого сопративления), задержать его на 1-3 секунды и после этого(сопративление ходу рычага должно уменьшиться) довести до конца(скорости выровняются за 1-2 секунды и передача включится без хруста), отпустить сцепление.

Так же можешь попробовать включать передачи с верхней на нижнюю(с 5 на 4 и с4 на 5)с перегазовкой: нажал сцепление выключил верхнюю передачу (к примеру 5-ую), отпустил сцепление, нажал газ на нейтрали оборотов до 2-3 тысяч(в зависимости от скорости, т.е. если на скорости твоего движения на 4 передаче обороты двигателя - 3000, то и газуешь до 3000), не дожидаясь пока обороты упадут нажимаешь на сцепление и включаешь передачу(т.е. нажал на газ, раскрутил двигатель и одновременно отпускаешь газ и нажимаешь сцепление). Я с перегазовкой первую передачу включаю перед полицейскими лежачими и поворотами крутыми чтобы потом уехать быстрее, на скорости 20-40 км/ч всегда включить можно первую с перегазовкой.
Правда есть шанс пока учишься перегазовывать - доломать коробку.

При включении передачи с хрустом происходит повышенный износ вилки включения передачи, зубъев шестерни и зубъев муфты синхронизатора, через какое то время(мне оно к сожалению не известно, т.к. зависит от частоты включения и скорости включения передач) зубъя шестерни и муфты износятся и передача начнет самопроизвольно выключаться(шестерни рекомендуется менять парами).

Сообщение отредактировал dnmaster: 17 Август 2011 - 13:34

[^SerenitY^]

Спасибо за советы.
А что за прокладка С-образная? она вместе с масляным фильтром идет или отдельно?
если возможно скинте плиз ссылочку на екзист а то я чтото ее там невижу(((

Номер прокладки: 15193-88600
Может быть и не она, конечно, ибо всё это - сеанс спиритизма и экстрасенсорики )) Но если ты собрался решать проблему, и вместе с тем снимать маслонасос, то прокладку эту в любом случае надо бы поменять.

Совсем забыл спросить а "в большинстве случаев долго жму сцепление" это
сколько примерно (5 - 10 сек?)
насколька губителен такой стиль езды для сцепы?

dnmaster вообще шикарно описал, у меня бы слов на это не хватило
"при включении надо не сцепление долго держать, надо выжать сцепление чуть переместить рычаг переключения передач в сторону включения передачи(до момента появления небольшого сопративления), задержать его на 1-3 секунды и после этого(сопративление ходу рычага должно уменьшиться) довести до конца(скорости выровняются за 1-2 секунды и передача включится без хруста), отпустить сцепление."

прям в цитатнег... )

Сообщение отредактировал ^SerenitY^: 17 Август 2011 - 14:10

[dnmaster]

Номер прокладки: 15193-88600
Может быть и не она, конечно, ибо всё это - сеанс спиритизма и экстрасенсорики )) Но если ты собрался решать проблему, и вместе с тем снимать маслонасос, то прокладку эту в любом случае надо бы поменять.


dnmaster вообще шикарно описал, у меня бы слов на это не хватило
"при включении надо не сцепление долго держать, надо выжать сцепление чуть переместить рычаг переключения передач в сторону включения передачи(до момента появления небольшого сопративления), задержать его на 1-3 секунды и после этого(сопративление ходу рычага должно уменьшиться) довести до конца(скорости выровняются за 1-2 секунды и передача включится без хруста), отпустить сцепление."

прям в цитатнег... )

спасибо...

Однако я позволю себе не согласиться с тобой - замена прокладки №15193-88600 на пропажи масла не скажется, т.к. эта прокладка(масленного насоса, а не фильтра) находится вместе с насосом в закрытой полости двигателя под передней крышкой(крышкой ГРМ) и не сообщается с атмосферой. Износ этой прокладки маловозможен, однако даже если она и износится просто понизится давление масла внутри двигателя(хотя снижение давления так то очень серъезная поломка), но оно(масло) из двигателя никуда не денется.

Угорает просто оно(если двигатель сухой снаружи), на высоких оборотах либо кольца маслосъемные не успевают снимать его со стенок цилиндров(оно и на новых двигателях чуть чуть угорает на стенках), либо сальники клапанов задубели и масло попадает в камеру сгорания по шейкам клапанов, либо и то и другое.

если изношены маслосъемные кольца то сизый дым из трубы идет пару секунд при перегазовке(накатом едешь нару тройку минут на оборотах выше средних, обороты падают, двигатель топливо не расходует, т.к. крутится от колес, масло попадает в цилиндры по клапанам, но не сжигается. когда газ нажимаешь: секунду - две сизый дым). если при перегазовке есть сизый дым как я описал, значит 80% что маслосъемные колпачки(сальники клапанов) менять пора.

Хотя если менять маслосъемные колпачки на клапанах, то грех сняв голову не поменять маслосъемные кольца поршней.

[^SerenitY^]

спасибо...

Однако я позволю себе не согласиться с тобой - замена прокладки №15193-88600 на пропажи масла не скажется, т.к. эта прокладка(масленного насоса, а не фильтра) находится вместе с насосом в закрытой полости двигателя под передней крышкой(крышкой ГРМ) и не сообщается с атмосферой. Износ этой прокладки маловозможен, однако даже если она и износится просто понизится давление масла внутри двигателя(хотя снижение давления так то очень серъезная поломка), но оно(масло) из двигателя никуда не денется.

Невнимательно прочитала, думала, что сопливит около насоса, а не фильтра. У товарища два дня назад такая проблема была, вот я под одну гребёнку и сгребла нечаянно
Кстати, на счет угара - это, конечно, так, но судя по фразе "Однако в районе масленного фильра подтекает ( но лужи под машиной нету)", дело не только в угаре. Много масла оттуда не выдавит пока, конечно, но подтекать там тоже не должно.
Может быть, резинка фильтра чуть подзамялсь? Или на резьбу плохо накрутили. Хотя, в таком случае оттуда бы сифонило, наверное, только в путь

[bladewolf]

Все внимательно прочитал и попробывал разные манеры езды по Вашим советам.
В итоге держать сцепу дольше чем положено или задержать рычаг в моменте сопротивления не помогло.
Перегазовывать у меня вообще не получаетсья нормально машина уходит с рывками.
толи я дурак толи еще к ней непривык.
Однако заметил следующее: передачи хрустят только при включении их как пониженные( 3-Я хрустит с 25+ км/ч)
если включать 3- на 20-25-30 то почти всегда хрумов нету.
4-я с 60-65 включаетсья тоже нормально.
Такое ощющение что синхронизатор не успевает остонавливаться.
Как думаете это значит что он только начал накрываться или уже ппц.
Насколько критично езда на данном моторе на повышенных передачах?

Про сизый дым: если газануть то выходит небольшое облачко дыма ( как бы разовый такой "пук" )
размером примерно с мячик. на скорости если газовать тоже вроде не дымит сильно.
во всяком случае товарищь ехал за мной сзади, говорит нормально.

На днях собираюсь менять масло, откуда еще может оно подтекать?

Сообщение отредактировал bladewolf: 17 Август 2011 - 22:14

[dnmaster]

Все внимательно прочитал и попробывал разные манеры езды по Вашим советам.
В итоге держать сцепу дольше чем положено или задержать рычаг в моменте сопротивления не помогло.
Перегазовывать у меня вообще не получаетсья нормально машина уходит с рывками.
толи я дурак толи еще к ней непривык.
Однако заметил следующее: передачи хрустят только при включении их как пониженные( 3-Я хрустит с 25+ км/ч)
если включать 3- на 20-25-30 то почти всегда хрумов нету.
4-я с 60-65 включаетсья тоже нормально.
Такое ощющение что синхронизатор не успевает остонавливаться.
Как думаете это значит что он только начал накрываться или уже ппц.
Насколько критично езда на данном моторе на повышенных передачах?

Про сизый дым: если газануть то выходит небольшое облачко дыма ( как бы разовый такой "пук" )
размером примерно с мячик. на скорости если газовать тоже вроде не дымит сильно.
во всяком случае товарищь ехал за мной сзади, говорит нормально.

На днях собираюсь менять масло, откуда еще может оно подтекать?

Ты масло сам менять будешь или на станции?
При замене масла снизу двигатель посмотри, где замасленный, там и течет. Масло уходит либо через соединения корпуса двигателя, либо сгорает в цилиндрах(не снимается поршневыми кольцами со стенок, либо сальники клапанов пропускают его, либо через систему вентиляции картерных газов, прокладка головки блока цилиндров не герметична(обычно когда перегреешь-головку ведет и она становится не плоской)), либо уходит в систему охлаждения(если прокладка головки блоков не герметична), последнее бывает редко, выявляется утечками охлаждающей жидкости, либо масленными примесями в ней.
У тебя скорее всего маслосъемные кольца поршневые залегли и не снимают масло со стенок, ну сальники клапанов не мешало бы заменить(они от старости становятся как деревянные, новые мягкие). Если менять кольца и сальники клапанов, с купленными запчастями, займет 2-3 дня работы. но если конечно захочешь двигатель помыть внутри - еще дня 2-3 отмывать будешь его(ну и разобрать побольше придется). впринципе за выходные, если в пятницу вечером начать реально сальники заменить с кольцами.

Если нет желания этим заниматься. то езди так, только масло доливай, страшно это лишь для катализатора. который может забиться сажей от масла.

А облачко сизого дыми впринципе может быть показателем угара масла через сальники клапанов(у тебя же не совсем убитый двигатель, вот его маленько и сгорает) там видишь от бензина тоже такое облачко быть может смотря как на педаль нажмешь какая температура двигателя, надо с исправной машиной сравнить.

Ты масло сам менять будешь или на станции?
При замене масла снизу двигатель посмотри, где замасленный, там и течет. Масло уходит либо через соединения корпуса двигателя, либо сгорает в цилиндрах(не снимается поршневыми кольцами со стенок, либо сальники клапанов пропускают его, либо через систему вентиляции картерных газов, прокладка головки блока цилиндров не герметична(обычно когда перегреешь-головку ведет и она становится не плоской)), либо уходит в систему охлаждения(если прокладка головки блоков не герметична), последнее бывает редко, выявляется утечками охлаждающей жидкости, либо масленными примесями в ней.
У тебя скорее всего маслосъемные кольца поршневые залегли и не снимают масло со стенок, ну сальники клапанов не мешало бы заменить(они от старости становятся как деревянные, новые мягкие). Если менять кольца и сальники клапанов, с купленными запчастями, займет 2-3 дня работы. но если конечно захочешь двигатель помыть внутри - еще дня 2-3 отмывать будешь его(ну и разобрать побольше придется). впринципе за выходные, если в пятницу вечером начать реально сальники заменить с кольцами.

Если нет желания этим заниматься. то езди так, только масло доливай, страшно это лишь для катализатора. который может забиться сажей от масла.

А облачко сизого дыми впринципе может быть показателем угара масла через сальники клапанов(у тебя же не совсем убитый двигатель, вот его маленько и сгорает) там видишь от бензина тоже такое облачко быть может смотря как на педаль нажмешь какая температура двигателя, надо с исправной машиной сравнить.

третий и четвертый синхронизатор несложно менять.

[bladewolf]

А если катализатора уже нету?) чем это еще червато для матора?
в систему охлаждения оно вроде уходить недолжно т.к. эмульсии не крышке нету.
А сколько примерно будет стоить заменить кольца и сальники клапанов если делать в сервисе?

На выхоных поменяю масло отпишусь нашел ли течь)

Спасибо за озывчевость_)



Совсем забыл написать. после замены в сервисе сальника коробки(правого)
руль теперь стоит неровно (чуть чуть повернут вправо) есть ли смысл ехать снова в
сервис и просить чтоб исправили или проще его самоу перекинуть на 1-2 зубца?
и при повороте направо при полность выкрученном руле иногда раздаеться
глухой стук (разовый).
хотя при покупке проверяли шрусы стуков небыло.

Сообщение отредактировал bladewolf: 18 Август 2011 - 09:51

[Okopok]

третий и четвертый синхронизатор несложно менять.

ыыыыыыыыыы =) несложно менять 5ый и 6ой. это можно сделать не снимая коробку с машины.
а те что ниже... ты уж извини. разницы нет. коробку снимать и половинить.

[dnmaster]

У меня просто вторая и третья передачи хрустели, вот до второй то я и добирался долго, 4 шестерни надо было стянуть. А первичный вал как то на ура разобрался.

[Made of Sun]

Какой большой пробег, прикольна...

В общем, у меня совершенно аналогично хрустит 4я при переключении её как на пониженную. Бытует мнение, что это не сам синхрон, а только его кольцо, и что ездить с этим симптомом можно до усёру. Собственно, катаюсь так уже больше двух лет, но единственный момент, когда переключаюсь с пятой в большинстве случаев долго жму сцепление, прежде чем воткнуть 4ю. Так она хрустит с меньшей вероятностью.

Масло на ГТСках обычно уходит на отжигах так или иначе, ибо на таких оборотах оно просто сгорает на стенках. У меня тоже 192 л.с., уходит где-то уровень от замены до замены (5000 км) при регулярных отжигах. Это после капиталки. До капиталки уходил литр на 800-900 км. У кого-то вообще не уходит, у кого-то уходит по 200-300 граммов. Всё от манеры езды зависит, от выработки на стенках, от степени заговненности маслосъемных колец, да много от чего ещё...

В районе масляного фильтра можно попробовать заменить прокладку этого самого фильтра (такая С-образная штуковина).

кстати по поводу уровень от замены до замены.
после замены, когда уровень на верху не ощущается улучшение динамики?

[^SerenitY^]

кстати по поводу уровень от замены до замены.
после замены, когда уровень на верху не ощущается улучшение динамики?

Я не знаю, честно говоря. Всегда езжу с маслом у отметки max, просто доливаю по 100-200 граммов, когда уровень опускается на 3-4 мм. А вообще после замены масла всегда создаётся иллюзия, что "двигатель работает тише, ровнее, а машина жарит лучше" )

[Mae5tro]

А если катализатора уже нету?) чем это еще червато для матора?
в систему охлаждения оно вроде уходить недолжно т.к. эмульсии не крышке нету.
А сколько примерно будет стоить заменить кольца и сальники клапанов если делать в сервисе?

На выхоных поменяю масло отпишусь нашел ли течь)

Спасибо за озывчевость_)



Совсем забыл написать. после замены в сервисе сальника коробки(правого)
руль теперь стоит неровно (чуть чуть повернут вправо) есть ли смысл ехать снова в
сервис и просить чтоб исправили или проще его самоу перекинуть на 1-2 зубца?
и при повороте направо при полность выкрученном руле иногда раздаеться
глухой стук (разовый).
хотя при покупке проверяли шрусы стуков небыло.

каталик не влияет на мотор, в отличие от обманки, которая стоит вместо 2й лямбды - обманка не совсем ровно дурит комп

стук - на яму или подъемник и внимательно всю ходовую смотреть, может шаровая, может стойка стаба...